服の読み方
見慣れた形を、ずらす
公式サイトは、このブランドの美学を、プロポーションとシルエットの探究、意外な素材と仕立て、サブカルチャーを自然に参照する姿勢で説明する。受け入れられているメンズウェアの決まりごとに、惹かれる気持ちと、抗う気持ちの間に、いつも緊張がある、とも書く。男性らしさへの問い、コレクションにある性的な側面、人物や気分への繊細さが、このブランドの仕事を形づくる、という。
WWD JAPAN は、2019年のインタビューで、肩の張り出したジャケットや、極端なバギーシルエットのパンツなど、「違和感のある日常着」が土台になっていると書いた。本人は、当たり前に見慣れた服を、いかに新鮮に見せるかを、いつも意識していると語る。
古着屋と、クラブ
着想の出どころの一つが、古着屋で買った服の切り貼りだ。もう一つが、クラブカルチャーである。2023年1月のピッティの2023-24年秋冬では、1980年代から90年代初頭に、イギリスで流行したイタロ・ハウスを掘り下げ、その土台になった1970年代のイタリアの音楽にも目を向けた。アップテンポで、クセの強いユーモアがあり、様々な楽器の音がごたごたと混ざる音を、服で表した、と WWD JAPAN は伝える。
この回は、日常着が土台だった。メンズとウィメンズ、ストリートとモード、アメリカとヨーロッパの、対極にある要素を交差させる。極端にタイトなコート、膨らませたパファージャケット、襟の立ち上がったシャツジャケット、歪ませたドレスシャツなど、違和感のあるバランスが並んだ。アクセサリーには、ショッパー風のバッグ、代名詞でもあるスクエアトゥのクラシックなブーツ、ナイキとの協業の「ショックス MR4」の新色があった。
ショーの場所
屋根付き市場、袋小路、高架下
公式サイトによれば、家族とコミュニティが、会社の中心にあり、ショーは、トッテナムの屋根付き市場、カムデンの住宅街の袋小路、ヴォクソールの高架下などで開かれてきた。ホールではなく、街の暮らしの場所である。
2024年春夏 コミュニティ・センター
2023年6月11日（現地時間）の2024年春夏は、郊外のセント・ジョセフ・コミュニティ・センターが会場だった。1970年代から80年代初頭に、地元の労働者が、コミュニティ・センターを、ナイトクラブとして使った様子を再現した演出で、赤いライトに染まった会場は、熱気に包まれた、と WWD JAPAN は書く。
ローズは、コミュニティ・センターは、最初はイギリス的なものだったが、移民が大勢訪れて、変わっていったと語った。ポーランド系、西インド系、トルコ系のセンターもあった。どのコミュニティにも関わりがあるから、とても個人的なものに感じる、という。服は、無骨なカーコートやスポーツウエアに、ウィメンズライクなAラインを使い、テーラードジャケットの釣り合いを歪ませてドレープを作った。もう一つの鍵は、モーターサイクルだった。
2023年1月 フィレンツェ
ピッティの会場は、観光地のイノシシの噴水に近い建物で、普段は観光客向けの露店が並ぶ場所だった。そこに黄色のカーペットを敷き、椅子を不揃いに並べて、日常の場所に、非日常を作った。モデルには、地元フィレンツェの一般の人、サッカー選手、ロンドンから呼んだ友人が登場した。ロンドン以外で開いた、初めてのショーだった（WWD JAPAN）。
見せ方も、服の一部
2020年春夏のビジュアル
本人は、ビジュアル作りが、もともと好きだったと話す。2020年春夏の、マッチョな男性をそろえたビジュアルは、写真家のディック・ジュエルのアイデアで、彼は、決まった当初から、アマチュアのボディビルダーを使いたいと言っていた、という。モデルたちは、撮影の内容を知らされておらず、女の子を持ち上げると聞いていないと驚いた。撮影中は、椅子が壊れるアクシデントもあった（WWD JAPAN）。
着るときの視点
靴やバッグ、タイなどの小物は、このブランドの、いちばん取り入れやすい入口だと思う。服全体を変えなくても、一点、ずれを入れれば、普段の服の見え方が変わる。見る側の「普通」の感覚を更新する服だ、と WWD JAPAN が書いた意味も、そこにありそうだ。これは、編集部の見方である。
